The fool on the hill

Uf, ha pasado tanto tiempo desde mi último post que no se como voy a contar todo en una cantidad razonable de líneas...máxime cuando, como ha quedado demostrado en previas entradas, la capacidad de síntesis no es mi fuerte (pese a que "la Consuelo" -profe de historia en los años de instituto- fuese de la opinión contraria; nótese que el mero hecho de mencionar a la Consuelo en un post sobre Tanzania ya indica a las claras mi carencia absoluta de competencias sintéticas). En fin, vamos a intentarlo, a ver si semos capases.

Ando un poco estresado, la verdad, de tantas cosas como hago. Lograr estresarse en Tanzania no es sencillo e indica una habilidad notable en el legendario arte del "browning" (es decir, una capacidad considerable para zamparse marrones de toda índole) que se ve que yo poseo. Dado que la escuela está cerrada hasta el 16 de enero ahora estoy dando clases de inglés a la gente de los pueblos colindantes. Tengo dos grupos, uno de principiantes absolutos y otro de gente que ya sabe un poco (y en ocasiones mucho). Mi día típico mas o menos es como sigue:

A las 5.30 me levanto.
Ayudo en tareas de la casa hasta las 7.
Desayuno y preparo las clases de ingles hasta las 8.45.
Clase de ingles de 9 a 12 (15 minutos de bici hasta Uvikiuta, la ONG)
A las 12, al orfanato (45 minutos de daladala + 15 minutos a pie)
A las 16.30 - 17 voy a la casa de un chaval del pueblo al que le doy clases de mates (15 minutos a pie + 30 minutos de daladala + 20 minutos a pie).
Llego a mi casa a las 19.30 más o menos
Ceno, me ducho, y le doy una hora de clases de ordenata a la "houskeeper". En ocasiones ayudo a mi hermana pequeña Leah con los deberes o le doy clases de ordenador también a ella.
Con esto mas o menos se hacen las 22.30, a la cama, y vuelta a empezar.

El día 16 empieza de nuevo la escuela y no se como demonios me lo voy a montar. No me gustaría dejar de dar las clases de inglés, aunque fuera una hora al día, porque creo que es de las cosas que más útiles pueden resultar para ellos. En el orfanato sigue habiendo mil cosas que hacer, a pesar de que ya hemos acabado con las obras. Hubo que trabajar contrareloj para terminar todo antes de que Michele, el voluntario italiano que ha hecho todo posible, se fuera, pero lo hemos conseguido. La cocina ha quedado bastante bien, quitando algunos remates chapuceros característicos de la construcción tanzana. De la pintura nos hemos encargado nosotros mismos porque era más barato, con resultados cuando menos aceptables...al menos en principio, porque esta semana ha caído el diluvio universal y una parte de la pintura se ha resentido, aunque ha sido solo una pequeña parte. Como regalo de Navidad para los niños hemos comprado una radio y una bici de segunda mano que les vuelve locos. Algunos no sabían montar, pero aprenden rápido y se enseñan unos a otros, por el método de "tu tira, yo voy corriendo detrás y hago lo que puedo, pero si te metes una castaña son cosas que pasan". La radio ya no funciona y los niños, como son niños, jugando, han roto una de las puertas de la cocina nueva. También hay que intentar poner electricidad en la cocina y cierres en las ventanas para que puedan guardar cosas sin miedo a los ladrones...vaya, que trabajo no falta.

Ahora están en Dar una pareja de holandeses que ayudan al orfanato desde hace varios años. Han venido un par de semanas en Navidad y la semana pasada se llevaron a los niños dos días y una noche a la playa. Las playas tanzanas (ya he ido a cuatro o cinco) no son muy diferentes a las españolas, aunque de vez en cuando pueden ocurrir cosas extrañas, como que pase un rebaño de vacas o de cabras por la orilla. Aunque de vez en cuando pasen rumiantes, están en clara inferioridad numérica con respecto a los rebaños de gente que pasa intentando venderte cosas, así que, en ese sentido, como en casa en la Barceloneta. La mayoría de la playa está cubierta por "resorts" en los que pagas una cantidad módica y puedes usar sombrillas y sillas o tumbonas, pero también hay sitios por los que puedes entrar a la playa gratis. Ah, y la temperatura del agua es alucinante...a los que hayáis dicho alguna vez que el agua del Mediterráneo es como caldo de cocido os reto a bañaros en el Índico. Es como una sauna!

En la playa los niños disfrutaron mucho y estuvo muy bien, aunque también fue un poco triste, porque fue la última noche de Michele. Michele ha estado cinco meses aquí y, aparte de hacer maravillas con el tema del "fundraising" y la construcción de cocina y baños, los niños le quieren con locura (y el a ellos)...prueba fehaciente de ello son las múltiples inscripciones del tipo "Mike we love you forever" que los niños han grabado en el cemento de las nuevas construcciones del orfanato. Los niños lloraron mucho y Michele también se emocionó y fue una noche dura para todos. También para mí, ya que Michele probablemente era la persona más cercana para mi en Tanzania. Es francamente raro ir al orfanato y que "Uncle Micky" no esté allí, pero hay que seguir adelante. Los niños lo han pasado mal y algunos han estado tristes varios dias...pero por otra parte están acostumbrados a eso, esa es su vida, gente (voluntarios, encargados, otros niños) que viene y se va de su mundo.

Mi vida en Tanzania también es un poco así. Hay pocos voluntarios de larga duración y uno tras otro se han ido yendo. Yu (Japón), Anna (Islandia), Matteo (Italia, también trabajó en el orfanato), Evans (Kenya), Michele...uno tras otro han continuado su camino. La gente del "workcamp" de Kilimanjaro en el que estuve durante tres días también se marchó. Después de eso hubo otro workcamp de tres semanas en la sede de Uvikiuta (la ONG), pero esos voluntarios también se han ido. El año que viene tendremos frecuentemente otros worcamps de 3-4 semanas...durante unos dias Uvikiuta se llenará de voluntarios, y habrá risas y comida en abundancia y "cultural nights" en que cada uno explicará cosas y cantará canciones u organizará juegos relacionados con su país (en el último workcamp tuvimos noche cultural mediterránea -italano-españo-catalana y yo cociné tortilla de patata, con resultados discutibles -se podría discutir si quedó mal o peor-, y pusimos la Macarena y también jugamos al pañuelo y al "arrancacebes", porque había una chica de Olot). Todo eso volverá con los nuevos voluntarios, pero después de eso, ellos también marcharán y todo quedará vacío y en silencio. Es duro, y eso me hace entender mínimamente lo que es, en este sentido, la vida de los niños del orfanato de Msongola.

Magole, el "pueblo de siete casas" donde vivo se ha llenado de gente. Gente de Mozambique, Sudáfrica, Kenya y Tanzania que participa en un programa de intercambio: pasan 3 meses en Tanzania y otros 3 en Sudáfrica. La verdad es que no tengo mucha relación con ellos, la mayoría son muy jóvenes, llevamos ritmos de vida muy distintos y al final tampoco tengo tantas cosas en común como puedo tener con alguien de Europa. Con quien tengo más relación de ellos es con mis dos nuevos "hermanos", Hamis de Tanzania y John "Masai" de Kenya (profesores de swahili no me faltan!). Comparto habitación y las tareas de la casa con ellos, son buena gente y nos llevamos bien, aunque no nos vemos prácticamente más que para cenar y al levantarnos. En cualquier caso, la gente del programa de intercambio también se va el 20 de enero...

Mis padres han venido por Navidades. Estuvieron comiendo y cenando en casa de mis "padres tanzanos". Aunque parezca mentira (y contra todas mis expectativas) no ocurrió ninguna catástrofe y todos se llevaron bien y se gustaron. Mis padres trajeron algunos regalos para Alpha y Leah y también unas tabletas de turrón y todo fue muy bien, y de hecho Alpha todavia me pregunta que si van a volver algún día, porque estuvieron jugando mucho con el y se lo pasó muy bien. Llevé a mis padres al orfanato (donde también hubo reparto de turrón: blando, choco, duro y yema) y a la escuela, y les monté en un daladala considerablemente lleno en el que tuvimos que ir de pie, así que pudieron vivir un poquito de la experiencia tanzana. A veces, puede que ya lo haya dicho en otros posts, me da pena pensar que muchos turistas vienen a Tanzania y no se suben en un daladala ni se comen un "chips mayai" o un plato de ugali. He intentado que mis padres hagan alguna de estas cosas para que conozcan un poco de la realidad de aquí.

Después de tres dias en Dar es Salaam mis padres se fueron a hacer un safari. Yo no pude acompañarles porque tenía que dar clases en Uvikiuta. Fueron días muy difíciles porque, como he adelantado antes, jarreó agua a lo bestia. Imaginad que estáis debajo de una piscina de 100 millones de litros y de repente alguien elimina el suelo de la piscina sobre vuestras cabezas. Ahora multiplicad la fuerza del agua que os cae encima por un factor pi y tendréis una idea de lo que pasó esos días. En Dar es Salaam las inundaciones han sido terribles y de hecho han muerto entre 20 y 30 personas -hay un baile de cifras similar al de las manifestaciones en España [según el gobierno tanzano seguramente han muerto -5 (menos cinco) personas]. En Uvikiuta y Magole, a pesar de que ha llovido mucho, no ha habido muchos problemas, y las únicas consecuencias negativas para mí han sido que la mayoría de los alumnos de inglés no venian a clase (hay que tener en cuenta que casi todos vienen andando, desde distancias de hasta varios kilómetros) y que he pillado un resfriado de caballo por ir todo el día con la ropa mojada. Coger un resfriado fuerte aquí no mola nada: el otro día tuve bastante fiebre (no tenía un termómetro a mano, pero yo diría que no menos de 38.5 a ojo de buen cubero) y a uno le entran las dudas de si es solo el resfriado o puede haber algún parásito en la sangre de por medio. De momento he decidido fiarme de mi generosa mucosidad y abundantes estornudos y no me hecho las pruebas de malaria. Estoy tirando con gelocatil y con un poco de suerte en unos días estaré fresco como una lechuga.

Ahora mismo estoy en Zanzibar en un resort playero en el que por fin tengo algo de calma, en plan super-relajo total, que de vez en cuando, pese a que me pese reconocerlo, también mola. Escribo desde una mesa tipo chiringuito, con arena bajo mis pies, un árbol de mango sobre mi cabeza y el mar tres metros delante de mi, detrás de unas rocas. playa 50 metros a la izquierda, puesta de sol bastante chula, barquitos tradicionales en el agua. He comido pescado pescado hoy mismo con salsa de curry y coco, una ensalada de mango y frutas tropicales flambeadas. No me quejo, la verdad, aunque es un sitio turístico 100%. Lo lleva una chica de Barcelona, Gemma, que vive en Zanzibar desde hace 6 años y en África desde hace 12, aunque dice que está un poco hasta el gorro y quiere plegar velas. La mayoría de los camareros saben un poquito de español y es divertido hablar con ellos.

Hoy hemos ido a nadar entre delfines. La actividad no me ha emocionado demasiado. Consiste en (con una barca) localizar un grupo de delfines, perseguirlos (junto a las otras 17 barcas que están allí para lo mismo) y lanzarse al agua y nadar como posesos cuando los bichos están cerca. Sí, se ven delfines a un metro, pero todo el show, visto desde fuera, me resulta un poco ridículo. Tampoco me gusta la idea de andar dando la tabarra a los pobres delfines, que están ahí tan tranquilamente, aunque también es verdad que no creo que los delfines sufran, para ellos es más bien como un juego, más bien es que le estoy cogiendo mucha tirria a todo lo que rezuma turisteo.

El lunes vuelvo a Dar, mis padres se van para España y yo tengo que emprender viaje a Malawi: mi visa termina el dia 29, y antes de eso tengo que salir del país y volver a entrar, así que haré un viaje relámpago y vuelta a mi vida normal.

Quiero casiterminar este post dando las gracias a alguna gente. Primero a Laia y Arnau, por haber hecho una colecta en Alemania para los niños del orfanato. El dinero que habéis recogido servirá para seguir intentando variar un poco su dieta, introduciendo verduras, fruta, carne y pescado, así como para continuar llevando a cabo algunas de las reparaciones y mejoras de las que antes hablaba. Por cierto, que podéis todos consultar la página del orfanato en Facebook (simplemente buscad por "Msongola Orphanage"), de la que ahora soy administrador, junto con Michele y Matteo. Uno de los proyectos que tengo es hacer una página web un poco más elaborada para el orfanato, a ver si en unas semanas la tengo lista!

También agradezco a Jorge que me hiciera llegar a través de mis padres un USB con pelis para los niños. Este miércoles vimos "Up" y les gustó mucho! Gracias también a la gente que intento pasarme pelis (aun sin conseguirlo finalmente por unos u otros motivos) por la preocupación y el esfuerzo. Gracias también a todos los que me escribís, comentáis en el blog o me abrís en cuanto me veis en el chat. Os echo mucho de menos y esas cosas me hacen sentiros un poquitito más cerca. Ahora tengo un modem USB y me podré conectar más a menudo, así que seguid contándome cositas, que yo intentaré responder siempre!

En general estoy contento aquí. Lo suficiente como para estar planteándome quedarme más tiempo del inicialmente previsto. En principio tengo billete de avión para el 28 de marzo. Seguramente usaré ese billete en cualquier caso, pero es posible que después de eso me vuelva otra vez aquí. Depende de muchos factores: tendría que seguir estando a gusto dentro de 3 meses, encontrar otro sitio donde vivir (dado que no puedo seguir pagando a Uvikiuta la millonada que pago -unos 250 euros/mes por comida y alojamiento...por mi cuenta podría conseguirlo por menos de 100) y un trabajo por Internet (dado que tampoco puedo seguir sin cobrar, pero no tengo papeles para trabajar aquí...conozco a gente que ha estado trabajando por
internet haciendo corrección/redacción de textos en inglés, así que imposible no es). Ya veremos, de momento es solo una idea, que puede que cobre forma o no.

A pesar de que como digo, en general estoy contento, esto va por días. La falta de medios, el tiempo que pierdo en transportes, el idioma o el mero hecho de ser extranjero hace que todo sea tremendamente difícil aqui, y a veces es muy frustrante ver que no consigues los resultados que quieres. El 90% de la gente que conozco aquí te acaba pidiendo algo: que le lleves a España contigo, que le "patrocines" sus estudios, o directamente dinero u otras cosas. Hoy me ha llamado un chico de la escuela de secundaria. Ni siquiera es alumno mío, es un chico con el que habé un día un buen rato y me estuvo explicando que su situación es muy difícil porque su familia no quiere que estudie pero el sabe la importancia de la educación y no piensa darse por vencido y ha dejado su casa. Intercambiamos los números de teléfono y hoy, como digo, me ha llamado, y después de hablar un par de minutos me ha dicho que si le podía llevar algún regalo de Navidad, que cualquier cosa valía, arroz, cuadernos de ejercicios o incluso dinero. Cuando pasa algo así (y pasa constantemente) es duro. A veces pienso que para todo el mundo soy como un dólar con patas, todos piensan que soy rico, que puedo pagarles el avión o los estudios o darles trabajo. Hablas con una persona tres o cuatro días, tomas un par de cervezas, te piensas que es tu amigo...y entonces va y te lo suelta, te pide algo. Y entonces se te cae el alma a los pies, piensas "tio, estoy viniendo aquí a ayudar, a darte clases gratis, y todavía me pides dinero...". Pero por otra parte es comprensible, quieren tener otras oportunidades, una vida mejor y se piensan que en Europa es seguro que la van a encontrar.

A veces pienso que ayudar aquí es misión imposible, que no estoy consiguiendo nada ni lo voy a conseguir, por mucho tiempo que me quede...

El otro día fui a lavar mi ropa en casa. La housekeeper, Zainabu, y mi hermana pequeña, Leah, no me dejaron y lo hicieron ellas. Eso indica que saben que trabajo como un mulo y que estoy al límite de mis fuerzas...pero detalles como ese también me hacen pensar que, después de todo, alguna cosa debo de estar haciendo bien.

Abrazos para todos, besos para todas (preferiblemente en la boca, que ando un poco necesitado) y prometo que el ultimo post del año serán fotos varias!

En todas partes cuecen habas (Part 2)

En casi todos sitios cuecen habas, pero no en todos: hay uno donde solo cuecen ugali y beans, y es en el orfanato de Msongola, donde viven 19 niños y un encargado y donde trabajan Michele (que lleva tres meses y aun pasará otro) y Matteo (que lleva tres semanas y le queda solo otra), voluntarios italianos. Eso es lo que comen allí 12 de las 14 comidas de la semana, solo el domingo se pueden permitir comer arroz, que es más caro. El orfanato queda a 500 metros de la escuela y estos dias están construyendo unas duchas, gracias al dinero que Michele ha recaudado a través de donaciones y de varias actividades (exposición fotográfica, noche cultural africana) que ha organizado en Italia. Dado que me queda cerca, estos días he estado yendo a ayudar en lo que hiciese falta (aunque hay que decir que uno de los dias en vez de ayudar me cargué una pared... un niño se estaba colgando de una pared a medio hacer y yo le imité y la pared se vino abajo. No me pasó nada porque mi cabeza es más dura que las piedras -literalmente, eran de arenisca de estas que puedes romper con las manos). Parece que también van a tener dinero suficiente para construir una cocina y un comedor (ahora cocinan en un habitáculo de dos metros cuadrados (cuatro paredes donde hacen un fuego con ramas) y comen en una habitación con pupitres y pizarra que debería servir para que estudien y hagan los deberes.

Los niños del orfanato de Msongola son la pera limonera. Tienen entre 6 y 16 años y son como una gran familia que cuidan los unos de los otros. Son alegres y super cariñosos y educados con nosotros (aunque no hablan nada de inglés... ahora entiendo por qué Michele habla tan buen swahili). Cada día nos lavan los tuppers de la comida y nos acompañan hasta la carretera (unos 10-15 minutos) y siempre insisten en llevarnos la mochila. En general, cualquier trabajo que haya que hacer quieren hacerlo siempre ellos, y si les ofreces ayuda te dicen que no, aunque no puedan con su alma. Los voluntarios repartimos nuestra comida (generalmente arroz o pasta) entre los chavales, y nosotros comemos también ugali y beans. Así pueden variar aunque sea un poquillo. Nunca hay peleas en el reparto, y si le das la comida a uno de ellos y le dices que es para todos puedes estar completamente seguro de que todo el mundo va a recibir su ración.

Dado que no todos los niños son verdaderos huérfanos (algunos tienen familia, pero sus padres no tienen recursos para mantenerlos y los llevan alli), no tienen ningún tipo de ayuda del gobierno, y sobreviven únicamente a base de donaciones. Donaciones que invariablemente se pierden si pasan por las manos del director del orfanato. El director nunca está allí, pero si se entera de que alguien ha donado comida cara (por ejemplo, carne) aparece con un camión y se la lleva. Por tanto, si uno quiere hacer cualquier cosa y que repercuta en los chavales, tiene que ser a espaldas del director. Por ejemplo Michele no le ha informado de las obras, ni tampoco de que el fin de semana pasado ha recibido una donación de 60,000 Tsh. Con ese dinero va a intentar cambiar mínimamente la dieta de los chavales durante 3 semanas, sustituyendo las beans de una de las dos comidas de cada día por espinacas, guisantes, patatas o pescado. Me permito recordar que 60.000 Tsh son 30 euros y que en el orfanato viven 19 niños y el encargado, pero Michele está haciendo un trabajo realmente bueno y estirando el dinero como si fuera un chicle Boomer. Cuando pienso en eso me da todavia más rabia los 20,000 Tsh que me robaron en Zanzibar.

Hoy el director ha despedido al encargado, que era una persona de Malawi bastante simpatica y que encima hablaba ingles ademas de swahili, cosa que no es trivial por aqui. Parece que en los ultimos tiempos el director se dedica a contratar una persona, pagarle el primer mes y luego dejar de hacerlo. Cuando el trabajador se cansa y se pira, pues contrata a otro y listo. Esta vez ni siquiera ha hecho falta esperar a eso: han encontrado a otro trabajador dispuesto a hacerlo por menos dinero (el hombre de Malawi se supone que cobraba 70.000 Tsh al mes -del ultimo mes todavia no ha visto un duro- y el nuevo a ha aceptado cobrar 50.000/mes, es decir, 25 euros/mes). Para los ninyos, evidentemente, no es lo mejor cambiar de encargado cada dos meses, pero aqui no parece que los ninyos importen demasiado.

En Tanzania en general no hay problemas de agua: hay cantidad de agua subterránea, por lo que los pozos abundan. Sin embargo en el orfanato también tienen un problema con esto, dado que el pozo está a 10 minutos y 20 personas necesitan mucha agua (más ahora, dado que los obreros necesitan agua para el cemento). Hay un depósito de agua más cerca, pero el dueño pide dinero por usarlo. Michele está en negociaciones para ver si llega a un acuerdo. Aunque me de verguenza reconocerlo, hasta los niños de 6 años pueden llevar más agua que nosotros. Se ponen el cubo de agua en la cabeza (a veces un cubo que pesa tanto como ellos) y a tirar millas. Yo tengo que parar dos o tres veces por el camino y cambiarme el cubo de mano, pero ellos lo hacen de un tirón. He intentado la táctica cabecil, pero mis cervicales no lo han agradecido.

En mi casa me han dado una bici (una Giant un poco antigua pero con horquilla con suspensión, un verdadero lujo) con la que me muevo entre el pueblo y el centro de Uvikiuta (unos 3-4 kilometros). Ahora trabajo menos en casa porque tenemos una "housekeeper" que vive con nosotros (no se si la han contratado como consecuencia de lo mal que lavaba yo los platos, pero es una posibilidad). Me alegro por mi hermana pequeña Leah, porque ahora ella también trabaja menos. Básicamente lo que más hago (también en casa) es ir a por agua al pozo (en este caso el pozo está a 20 metros), con lo cual creo que cuando vuelva a España me podré sacar el máster de pocero. Prometo en una próxima entrada una clase de teoría y práctica sobre este tema.

En el instituto sigo sin acabar de acoplarme. De Física hemos dado cuatro clases y la verdad es que han sido bastante malas todas ellas. Empecé intentando darles un tema en detalle (espejo, lentes y luz en general). Luego cambié de idea e intenté hacer un overview de todos los temas que no han dado, pero la verdad es que condensar 9 temas en dos o tres días es imposible. Finalmente hablé con los estudiantes y ellos me dijeron que querrían hacer más ejercicios. Así que he intentado hacer algunos ejercicios en la pizarra, explicando la teoría necesaria sobre la marcha. Nada de ello ha funcionado muy bien y tengo la sensación de que he desperdiciado las cuatro clases, pero es que es muy difícil empezar a enseñar casi a final de curso y sin que hayan visto nada de nada antes. En matemáticas la cosa ha ido un poco mejor, aunque tampoco estoy contento del todo. Creo que últimamente estoy haciendolo mejor. El ultimo dia estabamos hablando de latitud y longitud y me llevé una naranja para explicar lo que eran los paralelos y los meridianos y también dos o tres Atlas que encontré en la biblioteca de Uvikiuta. Hice una competición entre tres alumnos para que intentaran darme las coordenadas de Dar es Salaam con la mayor precisión posible y el que ganó se llevó la naranja. Creo que tengo que hacer más cosas similares para motivarles y tengo que llevar las clases super organizadas, porque (al tener que escribir absolutamente todo en la pizarra) cada segundo es precioso. Muchos días quería haberles mandado ejercicios para casa y al final no me ha dado tiempo por no haber planeado bien la clase.

Por supuesto no hay fotocopiadora ni impresora en la escuela, ni siquiera en el pueblo de la escuela; las fotocopias las tengo que pagar a 5 céntimos de euro cada una en Mbande, por lo que tampoco puedo abusar de este recurso. Otra cosa que me está dando bastantes problemas es que en casa no tenemos electricidad: usamos dos baterías, pero solo hay una lámpara en toda la casa, en el comedor (en el resto funcionamos con lamparas a pilas). Ello hace que trabajar desde que anochece sea muy difícil. Aquí (ya lo dije en alguna otra entrada) el ritmo de vida se ajusta a las horas de sol. A las 19 anochece. Después de eso se cena y poco más, a las 21 - 21.30 todo el mundo está ya en la piltra y a las 5.30, que es cuando empieza a haber luz, la gente empieza a ponerse en pie de nuevo. Incluso su sistema horario es distinto: el tiempo en swahili tiene seis horas de diferencia con el tiempo en inglés, de modo que para ellos el día comienza a las 6 de la mañana (las 7 de la mañana son "saa moja asubuhi", es decir, "la una de la mañana") y acaba a las 6 de la tarde, que es "saa kumi na mbili magharibi" ("las 12 de la noche"). La verdad es que parece un sistema bastante lógico, sobre todo para un sitio donde los días duran aproximadamente lo mismo durante todo el año.

Pero estaba hablando de las dificultades del día a día como profe...aunque parezca una tontería, no tengo calculadora aquí (no lo pensé) y ese es otro problema: si uno está preparando ejercicios y tiene que hacer cada multiplicación o división a mano pierde el doble de tiempo. Lo puedo hacer en el ordenador o en el móvil, pero muchas veces tengo el móvil o el ordenador sin batería porque cargarlos es difícil dada la falta de electricidad. Cada vez que quiero internet tengo que ir a Mbagala, lo cual implica una hora de trayecto y 1600 Tsh...Fotocopias, calculadora, falta de luz y de internet, idioma...son pequeñas cosas que hacen que me esté resultando muy difícil enseñar aquí. Ahora tengo un mes y medio para intentar pensar como organizarme de la manera más eficiente posible, también para intentar poner en marcha el laboratorio. A ver si lo consigo!

El 16 de noviembre acaban las clases y empiezan los examenes regionales, que básicamente solo sirven para ver como van yendo los alumnos, pero no tienen consecuencias directas sobre su futuro. El examen importante, a nivel nacional, lo hacen el año que viene, al final de Form IV, una especie de selectividad. He estado hablando con la gente de la organización y parece que existe la posibilidad de seguir dando clases en diciembre si hay alumnos interesados. Dado que no han hecho prácticamente fisica en todo el año, deberían estarlo...pero como las clases de fisica han sido una castaña...veremos. Si no, tambien existe la posibilidad de dar clases en Uvikiuta a chavales de los pueblos de alrededor que quieran venir. Por otro lado estoy pensando muy seriamente en implicarme más a fondo en el orfanato. Realmente me gusta mucho estar allí, Matteo se va dentro de diez dias y Michele el 20 de diciembre. Es poco probable que antes de eso llegue ningun otro voluntario, y yo voy a estar yendo a Msongola al menos hasta marzo. Si sigo yendo al orfanato, por un lado los chavales no se quedan solos y por otro puedo hacer de enlace entre Michele y un eventual futuro voluntario, para que no tenga que empezar de cero. Sigo con la idea de que me gustaría mucho dar clases de español...muchas ideas, muchos proyectos, pero primero tengo que organizarme para ser eficiente!!

En todas partes cuecen habas (Part 1)

Pero, para ser sinceros, en Tanzania lo que mas cuecen es arroz: estoy ya que me sale por las orejas. Hace dos miércoles fue un día histórico: el único día desde que estoy aqui (que yo recuerde) que no probé ni un grano de arroz. No está mal, después de mes y medio. Pero atención, que hay más (por favor, las personas fácilmente impresionables, que se abstengan de leer lo que viene a continuación): ese día tampoco tomé "beans" (judías pintas). Un hecho tal no se producía en una familia tanzana desde 1974 (creo que la televisión local quiere hacerme una entrevista). Ignoro las causas de tan (gastronomicamente hablando) inusual jornada, pero sospecho que posiblemente era el día nacional de la patata, dado que al mediodía tomé "chips mayai" (literalmente "patatas huevos", es una especie de tortilla de patata local pero con patatas fritas y una consistencia más bien escasa) y por la noche patatas guisadas con carne y verduras. En cualquier caso, de patatas tampoco es que vayamos sobrados en la dieta, así que bienvenidas sean.

En todos sitios cuecen habas, y en todos sitios hay buena y mala gente. Junto a muchas y buenas experiencias (más de una persona en Dar, por ejemplo, se ha desviado de su camino por acompañarme e incluso me ha pagado el billete en el daladala), hace dos fines de semana tuve mi primera experiencia realmente mala desde que estoy aquí. Fue en mi visita a Zanzibar, donde sufrí la enfermedad comúnmente conocida como "turistus pardillus". La versión corta de la historia es que un tipo me birló las gafas de sol de la mochila y tuve que pagar 20.000 Tsh (unos 10 euros) para recuperarlas. En cualquier caso, las versiones cortas son para las nenazas y la historia completa no tiene desperidicio (sobre todo si la cuento yo, que molo todavía más que la historia), así que les animo a continuar leyendo.

Pues allí estaba yo, 8 de la tarde, junto a parte de los voluntarios del campo de trabajo de Kilimanjaro (Carmen de Suiza, Haelim de Corea, Sara de Italia y Laura de Francia) en un mercado de pescado que hacen en Stonetown (la principal ciudad de Zanzibar) cada noche, delante del mar. Hay como 40 o 50 mesas que se dividen en dos tipos: las que ofrecen "Zanzibar pizza" (pizzas de distintos tipos -incluyendo banana o chocolate- y que están bastante buenas, la verdad); y las que tienen
distintos tipos de brochetas de productos marinos (pulpo, calamar, langosta, barracuda, atún, emperador, gambas, y todo bicho oceánico que uno se pueda imaginar, todas las brochetas, eso sí, a "mzungu price", precio para blancos, como no podía ser de otra manera en un sitio tan turístico como Zanzibar). Así que uno se pasea por las mesas, elige las brochetas que quiere, se las churruscan en un par de fuegos comunes que hay por ahí y voilà. Como todas las mesas tienen básicamente lo mismo, se produce el efecto que he bautizado como "falso rafiki": todo el mundo es lo más pegajoso posible y se inventa las historias más descabelladas (por ejemplo "¿que te llamas Javier? Mi primo pequeño se llama Habil! Tiene 5 meses y nada más nacer lo tuve entre mis manos...es una monada, tienes que comprar en mi mesa, hazlo por Habil!") con el unico propósito de caerte bien y que les compres a ellos. Sinceramente, lo detesto, me cansa y me produce una tristeza extraña que no se muy bien como explicar.

Una vez hube decidido la mesa en la que iba a comprar (básicamente a pito pito gorgorito, porque ya digo que todas tenian lo mismo) y elegido los productos y cuando ya me los habían traido del fuego y estaba a punto de recogerlos, noté algo detrás. Por un momento pensé "a ver si me están robando", pero me dije "bah, no, simplemente es que esto está lleno de gente y este tipo tan simpático con gorro de rastafari se ha tropezado conmigo". Cinco minutos después, sin embargo, cuando me junte de nuevo con las chicas, descubrí que la hipótesis inicial era la acertada y que mis gafas de sol no estaban. Después de lanzar cinco o seis "fucking bastard", pensé que tal vez si me paseaba por la zona lograba ver al tipo rastafariense. Así que me di una vuelta y decidi preguntarle a una de las 3 personas que despachaban pescado en el puesto donde yo lo había comprado. El tipo, después de escuchar mis penurias, me dijo "ah sí, ya sé quien dices, le conozco bien. Es una mala persona, siempre esta por aquí haciendo alguna. Vamos a intentar buscarle, pero aunque le encontremos, probablemente va a querer dinero por las gafas, eso si no las ha vendido ya". Así que le dije que si le encontrábamos estaba dispuesto a pagar hasta 10.000 Tsh y me dispuse a seguirle con toda mi buena voluntad.

Mi buena voluntad, sin embargo, se fue transmitando poco a poco en intranquilidad manifiesta: el hombre se estaba comportando de manera un poco extraña y además (despues de un par de vueltas infructuosas por el mercadillo) había comenzado a conducirme a hacia un sitio oscuro como la boca del lobo. Para completar el panorama, un par de amiguetes suyos con apariencia más bien siniestra (uno de ellos arrastraba la pierna al estilo jorobado de Notre Damme) habían aparecido de la nada y, después de intercambiar unas palabras en swahili con el tendero, se habían unido a la fiesta. Todo ello me pareció indicar una clara intención desplumatoria así que en un momento dado me planté y le dije al tendero que no daba ni un paso más, y que por favor fuese él y volviese con las gafas o con el tipo. El hombre intentó convencerme de que no habia ningun peligro y de que siguiésemos, pero a esas alturas yo estaba ya para pocas bromas y creo que él lo entendio. Así que se adentró en lo oscuro y yo me quedé con los dos tipos siniestros en un sitio donde todavia había seres humanos no implicados en actividades criminales.

Después de 3 minutos el tendero volvió y me dijo que había encontrado al tipo rastafariense pero que lamentablemente ya había vendido las gafas. Yo, con la fly behind the ear, le dije que me parecía extraño que a esas horas y en menos de 10 minutos hubiera conseguido colocar las gafas a nadie. El tipo se enfadó un poco "¿qué pasa que no confías en mí? ¿Yo estoy tratando de ayudarte y tu me dices que miento?" Sin embargo, 15 segundos más tarde estaba diciendome que tal vez por 20.000 Tsh se podía hacer algo, confirmando las sospechas de que él también estaba en el ajo (incluso es muy posible que me las hubiese robado él directamente) y de que había hecho muy requetebien no acompañándole. Yo le dije que 15.000, pero el tio se volvio a cabrear ("tu no quieres recuperar tus gafas, estoy perdiendo mi tiempo, me piro!") y me dio miedo seguir regateando (yo sabía muy bien que nadie, ni siquiera un mzungu, habría pagado 20.000 Tsh por unas gafas de sol, pero no recuperarlas significaba mucho más dinero), así que entré al trapo y le dije que OK. El tipo volvio a los oscuro y completamos la transaccion.

10 minutos más tarde y animado por mis acompañantes decidí que la cosa no podía quedar así, y decidí tensar la cuerda un poco: volví al puesto de pescado y me lancé un farol (le dije al tio que iba a llamar a la policia para contarles lo que había pasado), pensando (ingenuo de mí) que lo mismo se asustaba y me devolvía el dinero. Al tio solo le faltó echarse a reir, me dijo que fantastico, "hakuna matata" (ningún problemaaa, puedeeee hacermeee sufriiiir) y siguió vendiendo pescado. Hablando con la gente descubrí que la comisaría estaba relativamente cerca, así que decidí perder el tiempo e ir hasta allí. El policía me acompañó al mercado, donde por supuesto ya no había ni rastro del tendero (en su puesto quedaban las otras dos personas) ni de sus coleguitos. El policia estuvo sonscando a la gente, que le proporcionó informaciones a cada cual más útil ("sí, conocemos al tipo. Se llama Pedro Perez, y vive en algún sitio, pero no sabemos donde. Vende por aquí de tanto en tanto, pero ahora se ha ido y no sabemos cuando volverá". Especialmente amable estubo el tipo con un primo llamado Habil: "te dije que compraras en mi puesto. No has comprado, ahora yo no te conozco"). El policía se quedó más que satisfecho con la información, así que volvimos a comisaria, levantó atestado, me dijo que si volvía a ver al tendero le avisara y pegó carpetazo.

Uno puede pensar que 20,000 Tsh (insisto, 10 euros) es poca cosa, pero aquí con esa cantidad de dinero uno puede comer entre 4 y 8 veces o tomarse 40 Coca Colas o 20 cervezas en un bar: es MUCHO dinero. Además, y aunque podemos decir que logré minimizar los males (no sufrí ningún daño, evité ser desplumado en mi totalidad y recuperé las gafas), se te queda un mal cuerpo que te cagas y una sensación de "tonto l'haba" de la que es difícil desprenderse.

Más allá del incidente, Stonetown me produjo una mezcla de sensaciones. El sitio es indudablemente bonito, con sus enormes casas coloniales, sus puertas con arrepujados y trabajos de orfebrería y sus callejuelas estrechas, su mercado de especias y una playa desde la que hay una puesta de sol alucinante, con barcos de vela tradicionales pasando por delante del sol que se pone. En el lado negativo, es turístico hasta la sociedad: he visto más mzungus alli que en el mes y medio que he pasado en Dar en Salaam. Ello implica que no se puede pasear tranquilamente sin que alguien (y a veces, peor aún, alguien completamente fumado) te de la brasa tratando de venderte algo o simplemente de acompañarte para pedirte una propina sin haber hecho nada tangible más que molestarte. Ocho de cada nueve comercios (y puede que me quede corto) son tiendas de souvenirs. Si solo pasas un día por allí, te puede parecer que las cosas que tienen son alucinantes y muy especiales, pero cuando llevas un mes en Tanzania te das cuenta de que casi todas las tiendas de souvenirs, desde Arusha hasta Stonetown, desde Moshi hasta Dar tienen exactamente las mismas cosas, las mismas pinturas de masais, el mismo ajedrez
con la silueta de África como tablero, las mismas esculturas, los mismos pendientes. En la playa hay una primera zona de "mzungus" con tumbonas. Allí están todos, como ovejas en un redil, mientras el resto de la playa está tomada por chavales locales de todas las edades. Ninguna de todas estas cosas me gustan (aunque los únicos culpables de que las cosas sean así, es indudable, somos nosotros, los turistas) y no quiero pensar como será en Diciembre, cuando la temporada sea alta (nota para mis progenitores: vamos a intentar ir a otras partes de la isla si es posible, tal vez un día en Stonetown pero luego podemos intentar ir hacia el norte -hacia Nungwi- o hacia el este)

Me quedo con la puesta de sol, me quedon con los chavales jugando al futbol (siempre con la camiseta de algún equipo europeo, sobre todo el Manchester o el Barcelona. Tengo que decir que en Tanzania el Barça mola mucho más que el Madrid, es alucinante, todos los días veo como 5-10 personas con camiseta blaugrauna y todos absolutamente todos los daladalas tienen alguna pegatina del Barça o de Messi) en la playa o haciendo gimnasia o chapoteando o haciendo competiciones de nado desde el muelle. Me quedo con Norman, uno de los chicos que trabajaban en la guest house donde nos alojamos y que cada vez que me veia me hacia enseñarle (por escrito) algo de español, y a quien le he prometido un libro en español cuando vuelva en Diciembre. Más allá de eso, prefiero mil veces Msongola, Mbagala o incluso Dar, por muy bonito que sea Zanzíbar, que lo es.

Eres un cabron hijoputa....

Imaginad una batalla en la que uno de los bandos contase con tres trillones cuatrocientos siete soldados y el otro estuviese compuesto por un unico combatiente. Cual creeis que seria el resultado de tan desigual enfrentamento? Lucha tal se produce noche tras noche en el interior de una mosquitera agujereada en las cercanias de Dar es Salaam. El resultado es el esperable: entre 0 y 2 bajas por noche en uno de los ejercitos y 818 picaduras en el otro. Por alguna razon que no alcanzo a comprender, todavia no he contraido malaria. Puede que sea debido a las pastillas que me olvido de tomar dia si dia tambien. O gracias al increiblemente eficaz repelente de insectos (tengo que consultar en el diccionario si "repelente" significa "sustancia que atrae" porque eso explicaria muchas cosas). Tal vez sea simplemente porque los mosquitos, generosamente, renuncian a inocularme el parasito, por miedo a perder uno de sus mas fieles clientes. La cosa es tan grave que por un momento pense que tenia pulgas, porque no me parecia posible tener tantas picaduras de mosquito en una misma mano. Pero mi baba dice que no, que son mosquitos y tiene pinta de tener mas experiencia.

Desde hace 10 dias vivo en una familia tanzana, en un asentamiento de siete casas (y no es una manera de hablar) llamado Magole (tambien conocido por algunos como Mosquitoland). Tengo un hermano de 4 anyos, Alpha, y una hermana de 10, Leah, aparte de baba Joel y mama Frida, que trabajan para Uvikiuta (toda la gente que vive en Magole son trabajadores de la ONG).

Me levanto a las 5.30 AM todos los dias para ayudar con las tareas de la casa: lavar y secar platos, barrer, ir a por agua al pozo (por supuesto sigue sin haber agua corriente, asi que la ducha sigue siendo a cubos, aunque ahora disfruto de un WC de verdad, eso si, con cisterna manual. Electricidad si que hay, cuando conectamos ua bateria), ayudar a los ninyos con los deberes o incluso limpiar el cobertizo de los pollos son tareas de las que me encargo habitualmente. Estareis pensando que levantarse a las 5.30 es una putada de tipo y tamanyo, pero la verdad es que todo es relativo: lo que es una verdadera putada es que todos los pollos de la aldea empicen a cantar a las 4AM (y esta noche incluso a las 2), sin que haya ni siquiera una remota pizca de claridad.

La verdad es que estoy contento en mi nueva casa. Los ninyos son geniales, aunque Alpha a veces toca un poco los huevos, sobre todo a la hora de cenar. De momento solo he descubierto dos cosas que le gustan, el pollo y las uvas, todo lo demas cuesta un infierno hacerselo tragar. Leah es bastante callada y trabaja muchisimo (10 veces mas que yo). Tengo la impresion de que los ninyos en Tanzania crecen antes, por momentos parece mucho mas mayor de lo que es, aunque tal vez en Espanya sea igual en las zonas rurales.

Ademas de pollos tenemos un gato cuyo unico objetivo en la vida es intentar entrar en la casa cada vez que abrimos la muerta y restregarse contra muebles de jardin, piernas, cactus o cualquier otro objeto con apariencia de ser restregable.

La gente en Magole es ultra cristiana-luterana. Todos los sabados se juntan en una casa y rezan y cantan durante una hora (en swahili, claro). Yo no iria, pero es que despues de rezar cenan, y creo que aparecer directamente a la cena no es una opcion. Aqui en Tanzania la gente no entiende que uno no sea religioso: o eres cristiano o eres musulman (o de la iglesia fundacionista, que predca que hemos venido a este mundo para ser ricos; como era previsible, el mensaje cala y parece que tiene bastantes seguidores, pero tambien parece que los unicos ricos son los pastores), pero no tener religion tampoco es una opcion.

En la escuela las cosas van bien. Los comienzos, como comente el otro dia de pasada, fueron dificiles. El director habla poco ingles y me resulto muy dificil comunicarme con el. El primer dia me ensenyo el horario, que esta colgado en el cuarto de profesores. El lunes, segun el horario, habia fisica a las 9.20 y luego otra vez a las 12.55. Como me parecio un poco raro, le pregunte al director por el particular. El tipo se rasco la cabeza durante unos segundos, miro a izquierda y derecha y acabo diciendo "no, this period at 12.55 shouldn't be there, forget about it". Teniendo en cuenta que el curso acaba en diciembre, no esta mal darse cuenta a estas alturas.

La organizacion, desde luego, no es el fuerte de esta gente. El segundo dia el director me puso en contacto con el unico profesor de matematicas/fisica que tienen en el instituto (aprte de mi). Las instrucciones que recibi de este segundo senyor fueron: tu no te fijes en el horario, vienes, y si no hay ningun profesor en el aula entras y das clase. Del laboratorio me dijo que me olvidase y que diese clase en la pizarra, pero yo no he perdido la esperanza de poder hacer alguna practica, al menos de cara al curso que viene. Al final, en la practica, el tema del horario no es tan grave, mas o menos voy cumpliendo el horario que me dijeron, aunque eso si, si el horario dice que tu clase empieza a las 9.20 eso quiere decir que puede empezar entre las 9.20 y nunca. Hoy, por ejemplo a las 10.10, y ademas he tenido que juntar a los tres grupos de Form 3 (en ppio yo solo doy a uno, el de los alumnos de ciencias) por ausencia profesoril.

Los alumnos son como en todos sitios: a la que les das la mano te cogen el brazo y si te das la vuelta ellos tambien. La diferencia es que aqui tengo bastantes menos recursos para controlar la clase, por el tema del idioma y porque no me se ni un nombre (si se llamaran Fernando o Ricardo seria todo mucho mas facil). Ellos saben bastante poco ingles y ademas yo venia con el chip de las clases en la universidad. Eso se tradujo en que las primeras clases fueron una castanya: yo hablaba mucho y ellos entendian poco. Ahora ya me he dado cuenta de que tengo que copiar todo en la pizarra. Voy lentoquetecagas, pero creo que van entendiendo. Eso si, dar clases en ingles es la ostia de dificil (el Tuno podra dar mas referencias), me las tengo que preparar un monton y siempre me entran dudas de pronunciacion sobre la marcha("concave" is "concaf" o "concaif")? Con los profesores cada dia me llevo mejor (al principio la cosa estaba un poco fria) y hay una que icluso me ha propuesto hacer un intercambio espanyol-swahili, lo cual me vendra de rechupete, aunque de momento sigo progresando adecuadamente con el swahili.

Manyana me voy a Zanzibar durante dos dias con algunas de las voluntarias de Kilimanjaro (si, las "a's" son correctas). Ya que hace un calor que se derriten las cacerolas, por lo menos podre banyarme! Ya os contare que tal, y a ver si algun dia cuelgo alguna foto, aunque no estoy haciendo muchas. El dia 16 se acaban las clases en el instituto (luego tienen examenes hasta el 2 de diciembre, y luego vacaciones). A partir de la semana que viene, ademas de en la escuela trabajare en el orfanato de Msongola (esta a 500m de la escuela). El chico italiano que trabaja alli, Michele, ha hecho una recogida de fondos para construir unas duchas y una cocina, y las obras empeizan el lunes. De momento ire los ratos que pueda a echar un cable y a partir del 16 supongo que estare alli a tiempo completo, aunque hay otras opciones (clases de espanyol o ingles a la gente del pueblo) que tengo que estudiar.

Un abrazo para todos y gracias a todos los que me vais dejando comentarios (Martin, K., Laia, Fernando, entre las nuevas incorporaciones)!

Atasco en Dar es Salaam

Un atasco en una autopista de Dar es Salaam es una experiencia unica y recomendable. En cuanto los coches se paran se produce el llamado "efecto donete": una horda de vendedores de todos los productos imaginables (fundamentalmente agua y bebidas, pero tambien chocolatinas, naranjas y sogas para ahorcarse -bueno esto ultimo quiza no, pero seguro que tendrian demanda, estuvimos mas de una hora sin movernos ni un milimetro) salen de debajo de las piedras y comienzan a hacer su agosto al consabido grito de "maji, maji!" (agua, agua) seguido por un chasquido de labios como si te estuvieran tirando un besito de enamorado.

En un atasco tanzano pasan cosas extranyas. Una de ellas es que la acera (aqui hasta las autopistas tienen su acera por la que caminas riadas de gente) se convierte en un carril mas: daladalas, todoterrenos y motos intentan eludir el atasco circulabndo por ella, lo cual funciona durante 5-10 minutos, despues de los cuales la acera pasa tambien a estar atascada. En cuanto a circulacion aceril, hay que tener en cuenta dos reglas basicas de seguridad: por cada a cera se circula en ambos sentidos (incluso si la acera es mas estrecha que un coche) y los vehiculos siempre tienen preferencia sobre los peatones (y cuanto mas grande el vehiculo, mas preferencia).

Otro efecto curioso que se produce es la division de daladalas en dos grupos: mientras algunos conductores deciden simplemente apagar el motor y echarse una siestecilla, los conductores mas aguerridos o con mas experiencia, sabedores de que es imposible que un atasco tal se solucione en menos de 512 horas, deciden saltar la mediana y volver por donde han venido. La mediana del atasco de ayer tenia mas o menos medio metro de altura, con lo cual se vivieron escenas dantescas, con algun daladala rozando el vuelque (juro que alguno estuvo varios segundos sobre dos ruedas). Esta division de daladalas en dos grupos viene acompanyada de un flujo bidireccional de pasajeros: en cuanto un daladala decide saltarse la mediana, cientos de pasajeros de los buses colindantes saltan a la calzada e intentan subirse para volver al punto de origen. El barullo que se produce es tal que llega un momento en que algunos de los daladalas saltamedianiles deciden cerrar sus puertas (a pesar de que, recordemos, un daladala nunca esta lleno) por miedo al linchamiento, ante la avalancha de pasajeros que quieren subirse. Al mismo tiempo, los pasajeros del daladala saltamedianil que optan por seguir hacia su destino tambien saltan a la calzada y se suben a los daladalas conlindantes, no importa cual, a estas alturas ya nadie le pide el billete a nadie y todos somos amigos.

Llega un momento en que el atasco, sin que nadie sepa muy bien como, se soluciona, y pasamos de no avanzar un milimetro durante una hora a una circulacion completamente fluida. Luego uno descubre que la policia ha desviado el trafico por una calle que es direccion prohibida, pero sin habilitar un carril con conos ni nada, simplemente cada uno circula por donde puede.

La verdad es que ayer fue un dia cojonudamente raro. Me vi envuelto en mitad del atasco porque habia quedado con Laura, una amiga de Pati que trabaja en la embajada de Dar es Salaam a las 18 en la ciudad. Entre pitos y flautas, llegue a la ciudad a las 19.10 (desde donde yo vivo no hay mas de unos 10-15 kilometros, y sali a las 16.45). Moreover, el daladala estaba tan lleno que me pase mi parada. Cuando me quise dar cuenta, estabamos en otra autopista que conducia a diossabe donde (posiblemente era la misma por la que habia venido, pero no puedo asegurarlo).

En una decision que podriamos calificar de diversas maneras, decidi bajarme a la primera oportunidad, en mitad de una autopista desconocida, a 30 minutos a pie de Dar es Salaam y noche cerrada. Despues de vagar durante una hora, preguntando a todos aquellos tanzanos que no tenian pinta de potenciales criminales (hay que decir que los tanzanos son por lo general gente muy amable y pacifica, pero algunas historias de robos he oido, y a pesr de no ser el tipo mas aprensivo del mundo, estar en un sitio completamente desconocido y despoblado, siendo el unico blanco en 3 kilometros a la redonda y sin tener mas que rudimentos del idioma local, no mola mucho), logre llegar al centro de la ciudad de nuevo. Por aquel entonces, Laura ya tenia otros compromisos: una cena en la otra punta de la ciudad, a la que muy amablemente me invito, pero yo por aquel entonces ya habia tenido bastante aventura (ademas eso habria implicado dos taxis mas el restaurante, las cuentas no me salian en absoluto), asi que decline tambien amablemente y me cogi el primero de los dos daladalas que necesitaba para retornar homesweethome.

Todo estaba yendo razonablemente bien hasta que el segundo daladala decidio saltarse mi parada (a pesar de que yo habia advertido dos veces al hombre-que-recoge-el-dinero donde queria pararme). Como de noche todos los gatos son pardos y en mi parada solo se bajan los muzunguas (es decir, yo), el resultado es que me tuve que bajar en el siguiente pueblo, Mbande.

Asi que alli estaba yo, a las 9.30 de la noche en Mbande, sin haber cenado, muerto de sed, sin haber hecho nada en toda la tarde y sin saber cuando demonios pasaria un daladala en la direccion contraria. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga: en Mbande habia cantidad de puestecillos callejeros haciedo brochetas de carne a la brasa y tortillas de patata (!! eso si, con patatas fritas), asi que me dije a mi mismo que me habia ganado una buena cena, y me tome un par de brochetas y una tortillita y un par de botellas de agua, al precio de 2500 shilings, osease poco mas de un euro, lo que sin embargo es razonablemente caro para los estandares tanzanos. Eso si, mas caro me ha salido hoy comprarme un gel y un desodorante, en Mbagala, la friolera de 15.000 shilings (7.5 euros), aunque el gel es de 650 mililitros y espero que me dure los 5 meses que me quedan.

Bueno, pues este ha sido mi post de hoy. Otro dia contare mas acerca de mis primeras clases en la escuela, donde todo es un poco mas dificil de lo que esperaba. Pero nadie dijo que fuera a ser facil! Besos, abrazos, collejas!

Toda una vida

Llevo 5 dias en Tanzania y tengo la sensacion de llevar aqui toda la vida. Desde el martes he estado en Lole, un pueblecillo cerca de Mwika, en las laderas del Kilimanjaro, participando en un proyecto junto a otros 9 voluntarios de diferentes paises (Holanda, Suiza, Espanya, Alemania, Corea, Republica Checa, Austria, Italia, Francia). Yo solo he podido esta unos dias, porque el lunes empiezo mi proyecto en Dar es Salaam, el resto del grupo se queda dos semanas mas.

El lugar era paradisiaco, una casa perdida en mitad de ninguna parte, entre plateneros, cafetales y vegetacion de todo tipo. El grupo de voluntarios, tambien increible, a pesar de que yo solo iba unos dias me han hecho sentir como uno mas desde el primer dia y me da una pena horrible marcharme.

El trabajo alli consistia en ir a escuelas de preescolar e interactuar con lo ninyos ensenyandoles un poco de ingles, ayudandoles a aprender a escribir, y tambien preparando canciones, juegos etc. La experiencia ha sido increible. Los ninyos eran fantasticos, nos han dado un monton de carinyo desde el primer dia. Todos queria tocarnos y jugar con nosotros y sus caras de felicidad y sus risas cuando les subia a caballito o les cogia de las manos y les hacia volar es algo que realmente te llega muy dentro. Se han hartado de jugar con mi reloj (el bip bip les tenia maravillados) de quiarme las gafas y ponerselas, hemos jugado al juego de las sillas, hemos corrido y hemos reido. Ha sido genial.

A pesar de que llovia TODO el dia (y todos los dias) un grupillo ibamos a correr montanya arriba, eso tambien ha estado genial. Cada vez se mas swahili, ya se decir un buen numero de cosas, por ejemplo animales, partes del cuerpo y unos cuntos verbos. Aqui los saludos y despedidas son muy importantes, los hay de todos los colores, pero creo que eso tambien esta mas o menos dominado. Realmente tengo esperanzas de ser capaz de tener conversaiones basicas en 1-2 meses.

Realmente no puedo creer la cantidad de gente que he conocido en estos dias, tanto locales como internacionales. Estoy haciendo buenas amistades y me siento muy comodo y muy a gusto con todo el mundo. Ayer los 10 voluntarios (junto con los dos "camp leaders" de Tanzania) fuimos a Arusha. Hoy unos cuantos estan haciendo un safari en Ngorongoro y Lake Manyara. Yo no podia por lo de tener que volver a Dar manyana, asi que me he venido a Moshi junto como Carmen (Suiza) y Mark (Holanda). Arusha es el punto de partida de todos los safaris. Es una ciudad que no me gusto nada. Todo el mundo trata de vendete algo o de scarte dinero, con la tactica de me voy a hacer amigo tuyo de manera que luego te sientas mal si no me das algo. Me hace sentir muy incomodo y siento que no es la verdadera Tanzania. La verdadera Tanzania es Lole, Es Msongola (donde mi escuela) es Mbagala (en Dar donde el internet cafe). Sitios donde sigues siendo un "mzungu" (persona blanca) pero donde no te tratan como un turista, donde pues hablar con la gente sin miedo a que te pidan dinero, donde la gente se interesa por ti sinceramente y te recogen en moto si estas esperando el daladala y no llega, donde todos son amables y te ayudan si pueden.

Hoy me he encontrado con la profesora canadiense (dosciencetanzania.blogspot.com) con la que intercambie unos cuantos mails antes de venir. Ella esta intentando mejorar la ensenyanza de ciencias en secundaria y me pidio por favor si le podia comprar un aparato de laboratorio, un generador de senyales, que he paseado por toda arica y parte de europa. Hoy por fin hemos hecho el intercambio.

Me encanta la comida de aqui. Es sota caballo y rey: arroz, ugali -una pasta compacta de maiz y patata- bananas, carne de vaca, beans y alguna verdurita. De vez en cuando algo de pescado o chapati (como el pan indio) o mandasi (pan frito, mmm). Pero esta todo buenisimo. De momento ningun problema de salud, ni siquiea de estomago.

Ayer estuvimos en un club en Arusha bailando. Fue super divertido. Reaggeaton a saco. Los tanzanos no puede decirse que sean timidos, madre mia, eso si que es acoso y derribo pero como bailan los tios (ademas las europeas saben manejarse en estas lides). Hay cosas que nunca cambian y el numero de cromosomas Y era claramente dominante. Pero una experiencia, una mas al saco!

Os hecho mucho de menos, dejame comentarios (aunque no siempre pueda contstar), mandadme mails, contadme cosas. Os quiero!

SEMANA 1: Un daladala nunca esta lleno

Pues aqui estoy en mi cuarto dia en Tanzania, en un teclado sin acentos y sin mucho tiempo de buscarlos. Tengo tantas cosas que contar que podria estar dos semanas escribiendo, pero tendre que hacerlo en los 48 minutos de credito que me quedan, sino quiero tener que pagar 1000 Tsh mas, que es medio euro...y ahora direis, valiente tacanyo!, pero es qu con medio euro aqui uno hace muchas cosas! Por cierto, el sitio donde esta el internet cafe (Bagala, un barrio de Dar es Salaam) impresiona: es un caos absoluto, carreteras y aceras de tierra, con rios de gente y de daladalas (furgonetas que funcionan como autobuses) motocicletas que circulan por donde pueden (no necesariamente por la carretera).

La verdad es que estos dias han sido un poco una locura. El viernes llegue y resulta que era la ceremonia de graduacion del instituto donde trabajare. Asi que habia una fiesta donde hubo un monton de musica, un monton de danza e incluso treatro (por parte de los propios alumnos). Me hizo mucha gracia porque uno de los teatrillos que hicieron era super parecido al del corto de Javier Fesser "Binta y la gran idea", que podeis ver aqui: un padre que no quiere dejar a su hija ir a la escuela. Eso si, el viernes en vez de abroncar a ningun padre, acababa todo como el rosario de la aurora (la pobre chica acababa espichandola, no os digo mas). Fue emocionante ver a los alumnos cantando el himno nacional, tocando los tambores a ritmo endiablado o bailando una especie de danza del vientre en la jeta de los profesores (que les daban dinero, como parece ser tradicional!). Todo muy divertido y muy pintoresco, alumnos bailando disfrazados de alumnas, etc. Momento estelar cuando el director estaba nombrando a todos los profesores y va y, sin encomendarse a dios ni a ningun santo, me presenta, con lo cual tuve que levantarme y gritar lo que gritaba todo el mundo (Msongola oe! Msongola djiu!, o algo asi) y que todavia no se ni que demonios significa.

Aparte de eso el viernes llovio como si estuvieran echando el agua a cubos, menudo descontrol. Estoy alojado en un complejo junto con algunos otros voluntarios, aunque parece que dentro de poco me van a cambiar a una familia. Hasta ahora estaba viviendo en una casa con dos tanzaneses que trabajan para la organizacion, una islandesa y un japones, con el que ademas comparto habitacion. Tambien hay un chico italiano, uno de Kenia y algunos tanzanos haciendo un "training" de voluntariado. Por lo demas el sitio esta bastante tranquilo, es temporada baja de voluntarios. El compleo es bastante paradisiaco, con sus palmerillas, sus monos por doquier, su estanque con ranas que acojonan (por el ruido que hacen or las noches, que verlas no las he visto) y hasta sus vacas y sus pollos correteando por ahi. No hay agua corriente, nos duchamos con cubos y cagamos al estilo alpinista, que es bueno para los cuadriceps.

Para conectarme a internet tengo que ir 20 minutillos en daladala, hasta un internet cafe. Como digo, un daladala es un bus-furgoneta, y hay cientos que pasan por todos sitios y a todas horas y paran en los sitios mas insospechados. Lo unico que tienen en comun todos ellos es que nunca se llenan. Nunca se llenan, digo, en opinion del condctor y el chico que recoge el dinero, porque desde luego siempre vas como sardinas en lata. Sabeis el chiste de "como meterias 4 elefantes en un seiscientos? pues en un daladala meterian 40 y si, en esas condiciones, pasaran por un sitio con 23 personas esperando, meterian a las 23 tambien.

Resulta que estos dias, aparte de la ceremonia de graduacion, era el aniversario de Uvikiuta, la organizacion con la que trabajo. El viernes hubo una ceremonia religiosa (dado que, aunque yo no lo sabia, la organizacion tiene una base cristiana) al estilo ceremonia ghospel, aquello parecia mas un karaoke o una discoteca que nada relacionado con la iglesia (juro que salieron las coreos de "Asereje" y "Follow the leader"). El sabado hubo una ceremonia mas tradicional con muchos discursitos (en swahili) y tal, aunque tambien hubo tambores y una danza con bailarines vestidos de guerreros masai y tal. Como no podia ser menos, me pidieron que dijera unas palabras, asi que ahi estuvimos, practicando para mi futuro trabajo de monologuista.

El domingo estuve en un sitio llamado Bagamoyo (o algo asi), con una chica alemana, Johanna, que ya se ha marchado, estaba solo de paso. Tres daladalas de ida y tres de vuelta, lo cual pone a prueba la resistencia humana. Pero el sitio lo merecia: una playa alucinante y muchos artistas por todos sitios (alli esta el National College of Arts), la verdad es que fue n dia muy chulo.

Hoy he estado de nuevo en el instituto para ver si me explicaban que es lo que tendre que hacer (por supuesto, como algunos ya aventurabais, en cuanto he llegado aqui se han acabado los problemas con el visado y el permiso de residencia y todo). Al final me van a poner a dar matematicas 4.5 horas a la semana y Fisica 1.5 h, a alumnos de "form 3" (que no se exactamente cuants anyos tienen, es el tercer curso de cuatro que tiene la secundaria). Lo que pasa es que justamente hoy hacia los examenes a nivel nacional y ahora tienen vacaciones hasta el 17, asi que al fnal, por una cosa o por otra, voy a estar parado dos semanas. Por lo menos ya tengo los libros (aunque en el instituto les ha costado encontrarlos), puedo irme preparando las clases. Parece que hasta ahora este anyo no han dado casi fisica porque no habia ningun rofesor: estamos a final de curso (aqui es de enero a diciembre) y en fisica solo han dado un tema, de 9 o 10 que hay en el temario. Me han ensenyado un laboatorio destartalado con unos cuantos aparatos del anyo de maricastanya, algunos de los cuales no se ni para que sirven... mnuda faenita me espera!

En resumen, estoy muy contento, bastante adapatado, me han picado unos cuantos mosquitos a pesar del repelente y la red y la manga larga que cada vez lo es menos...pero bueno, aqui parece que mas o menos la mitad de los mid/term volunteers pasan malaria y no es el fin del mundo...yo de momento estoy como una rosa, y ni diarrea ni nada!

La previa

Había una vez un país, del cual no diré nombre, en el que los turistas podían comprar su visa en el aeropuerto como quien compra una barra de pan en el Mercadona --una barra de pan, eso sí, de 50$-- y en el que, en cambio a estudiantes, investigadores y voluntarios les soplaban 120$ y les preguntaban hasta la talla del canzoncillo. Ese país se llamaba Tanzania (donde dije digo digo Diego), pero ya no existe.

Y no, no lo digo porque haya habido algún tipo de hecatombe (hay que tener en cuenta que yo no llego allí hasta el viernes, así que aún no he tenido tiempo de provocar ningún tipo de accidente). Digo que no existe porque con fecha 1 de Julio, el gobierno tanzano, en una decisión valiente y aplaudida por muchos (tanzanos), decidió subir el visado de voluntario de manera casi imperceptible: apenas un 358%, para llegar a la cifra redondísima (y divisible por 11) de 550$.

He de reconocer que esta subida me pilló un poco a contrapié, ya que me enteré cuando hacía poco más de un mes que había decidido irme de voluntario a Tanzania con una ONG local...y cuando ya tenía comprados mis billetes de avión ultra-mega-economy-class-de-la-muerte, de los que si cancelas no solo pierdes todo el dinero sino que incluso te cobran un poco más. En cualquier caso, y a pesar del incremento y de las pequeñas desventuras que desde entonces se han continuado sucediendo (y que me han tenido, como ahora pasaré a explicar más detenidamente --y como algunos habéis sufrido en primera persona--, al borde de la úlcera gastroduodenal), tengo que decir que, a unas pocas horas de emprender mi viaje, me encuentro como un niño con zapatos nuevos, con unas ganas tremendas de comenzar esta aventura, que a buen seguro será inolvidable.

Explico un poco más de qué va la vaina, para aquellos a los que todavía no les he dado la brasa con los detalles de mi experiencia en potencia. Me voy 6 meses a Msongola



a trabajar a un instituto de secundaria con chavales entre 14 y 18 años. En Tanzania el inglés no es oficial, pero a partir de los 14 es la lengua vehicular de la enseñanza (es ex-colonia inglesa). Desde la organización local pedían a alguien que ayudara a los chavales con el inglés (dado que parece que llegan un poco verderones) y también que pudiera ayudar en alguna otra asignatura. Teniendo en cuenta que de Matemáticas, Física, Química y Swahili (bueno, en esta última quizá es en la que voy un poco menos fuerte) y que el ratio de alumnos/profesor es, digamos, generoso (danger, danger, eufemismo a la vista: son 600 alumnos para 11 profesores), pues seguro que ocasiones de ayudar no me faltan.

Para el que se lo esté preguntando, esto lo he tramitado a través de la COCAT (Coordinadora de Organizadores de Campos de Trabajo de Cataluña), organización que no sé si llega a depender --pero alguna relación tiene-- de la Generalitat catalana y que tiene convenios con organizaciones sin ánimo de lucro a nivel mundial.

Algún día os contaré más cosas de la COCAT y otras cosas útiles como seguros, vacunas, medicamentos que conviene llevar, etc; de hecho quiero hacer una guía práctica, dado que poca información se encuentra en español por estos mundos internaúticos. Os explicaré también los artículos más jugosos que llevo en mi equipaje (por ejemplo, un cargador solar para mi ordenador portátil... o un generador digital de señales (!!), artículo que reconzoco que ni yo mismo sé muy bien para que sirve y que además temo sea susceptible de ser confundido con una bomba en el control del aeropuerto); o si me han confundido con un traficante de éxtasis (solo para la malaria llevo más de 200 pastillas) y en vez de en Tanzania acabo en Alcalá-Meco.

Pero ahora me tengo que ir a acabar de hacer la maleta! Salgo mañana a las 14.00 y llego a Dar es Salaam el viernes a las 07:00, después de hacer escala en Londres (reconozcámoslo desde el principio: no es la ruta más directa para ir a África). Vivo un poco en la incertidumbre de que será de mi vida una vez que llegue allí, por culpa de las desventuras que comentaba anteriormente: los papeles necesarios para tramitar mi visado (gestión que solo se puede hacer desde dentro del país), y que mandé a la gente de la organización por correo urgente certificado a finales de agosto, se han perdido en el limbo de las cartas que no llegaron a su destino (y allí se habrán hecho amiguitos de varias otras cartas y paquetes con mi nombre), con lo cual no hemos podido hacer el visado a tiempo. Eso implica que tendré que entrar al país con un visado de turista y, a continuación, solicitar el de voluntario.

Tampoco parecería mucho problema (a parte de los 50$ extra, que convierten la cifra redondísima en una redondérrima), sino fuera porque desde la ONG insisten --incluso con convicción-- en que mientras no tenga el visado correcto no podré trabajar. Teniendo en cuenta que, según sus propias palabras, el visado "tarda normalmente de 2 a 4 semanas, pero en la práctica puede que más tiempo" (sic.), pues estoy un poco a verlas venir: no sé si al final me dejarán trabajar nada más llegar o tendré que estar un tiempo indefinido de brazos cruzados. En este último caso, y dependiendo de cuanto tenga que esperar, o me voy de viaje por Tanzania un mesecillo (cosa que, bien pensado, tampoco está mal del todo...aunque yo preferiría viajar al final, cuando uno ya sabe algunos truquillos del país) o me apunto a un intensivo de swahili+danza africana.

Por lo menos hoy he logrado hablar con los de la ONG por teléfono y me han confirmado que habrá alguien en el aeropuerto para recogerme. No me cabe duda de que, de una manera u otra, saldremos adelante....y espero que podáis ser partícipes a través de este blog!

Abrazos y besos ilusionados! Kwaherini!


El rincón del swahili: Haraka haraka haina baraka (algo entre "no por mucho madrugar amanece más temprano" y "vísteme despacio, que tengo prisa")